蓝色伊甸园：绝美塞班（一）

        当我经过5个多小时的飞行，于早上抵达广州时，几千里之外的塞班岛便于我渐行渐远。此刻提笔写下塞班岛这几个字，却发现我用任何文字来描述这个“孤悬天际”的美人也是苍白的，这个藏在浩瀚太平洋中的“世外桃源”，她的晶莹剔透，她的热烈绯红，她的银白纯净，她的五彩缤纷，就像一行行诗，泛着淡绿、碧绿、深蓝、墨蓝等不同颜色的字体向我逼来，于是我的眼里便只有了蓝色。

塞班岛

  飞机从广州起飞，抵达塞班已是当地时间凌晨三时（北京时间凌晨1时），从机场到酒店的路上只能依靠车灯依稀见到街道两旁的影子。塞班岛对于多数人而言。也许仅仅只是一个海岛，这个被沙滩、海水、礁岩、涛声所环绕的海岛，它晶莹剔透的海水，乳白的沙滩、五彩缤纷的珊瑚礁与那火红的凤凰花，墨绿葱翠的植被交相辉映，就如同守望在海天一方的绝代佳人般热辣妖娆。然而，就是这个有着无敌海景的塞班岛，由于位居西太平洋及菲律宾海域间的战略要地，成了兵家必争之地！从1521年至今的400多年间，这个美丽的小岛曾先后沦为西班牙、德国、日本的殖民地，直到二战结束，塞班最终成为美属海岛。如今，战争的脚步渐远，这个承载着战争伤痛的塞班岛，独自漂在太平洋上，成了游人休闲的胜地。

     早上，拉开窗帘，塞班给我的第一个惊喜不期而至，窗外的美丽直漾心底

随拍的塞班几张街景

插队看直播。。。

万岁崖及日军当年最后的司令部：塞班是一个曾经饱受战火的地方，因此，很多的传统景点都和二战有关。这个海岛经历了太平洋战争中最激烈的一次战斗，在激烈的马里亚纳战争中美军有大约五千名左右的死伤者，但日本有六万六千名的阵亡者。当年日军战败之时，拒绝向美军投降，剩余的3千多名日军和家属就是从这里集体跳海自杀的。这是个风光明媚的地方，视野广阔，眼前是深蓝的太平洋，惊涛骇浪冲击着陡峭的崖壁，然面却因为背后的残酷历史难掩其苍凉。悬崖边的岸上有不少战后日本政府立的纪念碑，韩国团过来时，会在这上面沾上香口胶，因此很多的石碑、石柱上坑坑洼洼，那是刻进骨子里的民族恨意！像酒，浓得化不开；像云，堆积在心头压得透不过气来。于是只有千千万万寄于天涯。而日本政府对亚洲人民造成的战争伤害至今我们也没有看到一个真诚的谢罪和道歉。望着对面希祈和平的观音像，我无法断定从此这世界是否就彻彻底底的再也看不见战争的硝烟？

无法想像如此风景优美的地方却有一个残酷的名字“自杀崖”
      

战火的硝烟早已沉寂，此刻只有太平洋的蓝见证着当年的惨烈

     日军最后指挥所的入口很隐密，这是一个位于悬崖脚下的山洞内，大约只有一米多点高，我们要完全弯下腰才能钻进去。指挥所已千疮百孔，半边墙被大炮打穿，还有焦透的痕迹，可见当时战事的激烈。山脚下还遗留着日军的坦克、机枪、火炮，虽然锈迹斑斑，几成废铁,但却是当年战火硝烟的写真。此刻太平洋的蓝依旧是那么的深邃，而历史却在海浪声中已经沉寂。

谁也想不到火红的凤凰花后面就是日军指挥所

这些 大炮锈迹斑斑，无声的印着日军的当年的失败

鸟岛：“鸟岛”这个名字放在塞班岛这个地方似有些俗气。这个由陡峭的石灰岩堆叠成陡峭俊朗的山崖，尽管已看不到鸟了，但远远看去仍是突兀在海湾里的一枚晶莹祖母绿。它位于一个风景如画的海湾，距岸边100多米的海中，深浅不一的海水，轻柔的海浪以及幼白的沙滩，让这里成为一副流动的风景画。看着眼前这个小小的岛屿，听着阵阵的海浪声，100多米的距离就似隔着涛涛不尽的似水光阴，这般的云淡风清，真担心有一天它会沉入浩瀚的太平洋中，再也寻他不着。
这个看不见鸟的岛，是一幅流动的画，大海的色彩是如此迷人

蓝洞：脑海中战火纷飞的一些心绪沉重，随着抵达蓝洞后便全部消失殆尽。沿着阶梯向下，我的目光投入那个洞中，却没有找到那一抹蓝，直到受人指点，目光再往里而去，才看到了蕴藏着那一抹深蓝的伤口。从水面望去，那蓝色是如此的彻底，又如此的忧伤，如同海底探出的巨大瞳孔，带着红尘间无处不在的伤感，凝结成这一道蓝色的精魂，却仍眷顾流盼这人世的瞬息变幻。何时？这一抹蓝色的精魂，如今又成了世界第二的洞穴潜水点。
那一抹深蓝的精魂呀，我如何能将你忘记？

鳄鱼嘴：驱车经过丛林，走过凹凸不平的土路，来到怪石嶙峋的海岸边。一条身形硕大的鳄鱼静静的趴在海边，像是在沉思着什么，又像是等待着什么？深蓝色的海水透着一种无法言说的神秘，吸引着你摔掉鞋子，向着这条鳄鱼走去。此时，强劲的海风贴着海面吹过来，掀起一层层浪，这些浪，时而仓促、时而平缓，我独自揣测千百年前，这里是否也曾发生过惊涛拍岸的传奇。赤裸着双脚站在这片海水中，抬望眼，海浪就从远处席卷而来。
坐上这样的车，走过这样的路去看鳄鱼先生

远看，近看，形态各异的鳄鱼先生

从这里，光脚，扶着巨大的礁石走向前。

抬望眼，白浪撞上礁石，激起冲天飞沫，引来惊叫声声。

“世界最高峰”：作为北马里亚纳群岛最大的岛屿，塞班如果从海平面算起，只是一座不起眼的低矮海岛，但如果从万米深的马里亚纳海沟算起，小岛就是一座世界最高的“高山”了。站在473米的岛上最高峰--塔泊超山顶俯瞰，整座岛跃然眼前。海面呈圆形将小岛包围在怀里，天空就象一个蓝色的锅盖，四周水天相接。东面是广阔的太平洋，海水呈现一种深蓝；而西面的菲律宾海面在灿烂的阳光下则呈现出片片淡绿、浅绿、墨绿，长长一线的白色浪波明显地将浅海的绿色与深海的蓝色分开，宛如一条七彩色带。整个小岛宁静悠远，辽阔淡然。山顶上的耶稣雕像，伸开双手，似在用上帝的福音安慰着岛上被海洋隔绝的居民。

无法确认，我已深在万米高地上，这里就是世界最高峰。

我仰望着你，你的圣光耀在这蓝天之上。

菲律宾海在阳光的照耀下，海面呈现出深浅不一的颜色，远处的那条白线就是万米深的马里亚纳海沟之处

军舰岛

     军舰岛非常的小，步行半个小时就可以环岛一圈。坐上游船去往军舰岛只要半个小时，晴空万里，海风徐徐吹过，天空上飘着的朵朵红色、蓝色的拖伞，给我们的带来另一种视觉盛宴。据说二战时期，美军轰炸机误以为这个岛是艘军舰，对它狂轰乱炸，可是怎么炸也不沉。于是飞过云层才看清楚原来是个小岛。“军舰岛”便由此而来。

      小小的岛上，棕榈树任性地舒展着碧绿而弧度柔和的叶子，银白色的沙滩就像碎银围绕者这些树林。海滩上，到处是嘻戏的人群，艳丽的色彩带着几分慵懒和惬意，此刻的景像很难联想到它的名字会是“军舰岛”。岛上遗留下的那些太平洋战争时的舰艇和飞机的残骸，现在早已变成海洋生物的乐园。清澈透明的海水此时早已消融了历史留下的泱泱痕迹，冲走了岁月悠远深沉的积淀，徒留下那妖娆蔓延着，错落成迷宫似的形态各异，千奇百怪的珊瑚。浅水处的那瞬间的一瞥足以满足我的双眼，水下的绚烂多彩让我满溢喜悦，我从没见过如此透明的海水，水中的景像就如同陆地一般栩栩如生。

从这里去往军舰岛

远眺军舰岛

艳丽的拖伞也成了视觉盛宴

小小的军舰岛风光无限，沿着被珊瑚礁分割的海滩漫步，那份惬意无法言说。

{:soso_e179:}欣赏了，不错，想去呀！

我又看到了多彩的海水

那一低头，色彩斑斓的珊瑚就在你眼前